Afgelopen mei heb ik besloten om naar Rotterdam te verhuizen. Ik weet nog steeds niet precies waarom. Het was vooral het vaag gevoel dat ik in Berlijn niet meer kon blijven en dat er iets nieuws moest komen. Ik had een nieuwe, spannende stad nodig met daarin nieuwe, spannende mensen. In Berlijn stijgen de huurprijzen, de lonen blijven laag. Er komen alleen nog Zwitserse bankiers, Amerikaanse rich kids en verveelde Denen naar Berlijn. Ik vind Berlijn al lang niet meer hip and happening, Berlijn is best oud aan het worden. Maar wat is dan wel nieuw? Dat de nieuwe stad niet Brussel, Antwerpen of Amsterdam was, had ik best snel door. De nieuwe stad was Rotterdam, omdat Rotterdam nog écht leeft en dat zelf niet eens door heeft. Ik wilde dus naar Rotterdam, zo snel mogelijk. En toen heb ik het misschien een beetje onderschat dat ik daarmee een heleboel mensen in Berlijn achter laat. Mensen die ik nu soms mis.
Rotterdam is eigenlijk een geweldige stad. Het is een schoonheid op het tweede gezicht, een stad waar niet iedereen van houdt. Rotterdam is hoog en indrukwekkend, het is grijs en lelijk, het is soms ook schilderachtig en ontzettend mooi. Met veel mazzel, de hulp van twee lieve Rotterdammers en een aardige medewerkster van een verhuurbureau heb ik snel een woning gevonden - een heel goedkope en mooie woning zelfs. Mijn nieuwe Heimat heette vanaf 18 september dus Kralingen. Kralifornia. K-Town. Kralhalla. Krarcadia. Krutopia. Het is een beetje een raar gevoel om hier nu 'de buitenlander' te zijn. Van veel mensen krijg ik te horen „wat spreek je goed Nederlands, zeg!“, maar helaas niet goed genoeg om dezelfde snedige, geestige, attente iemand te zijn die ik in Duitsland wel was. Ik snap de grapjes meestal juist een secondje te laat, ik kan niet meezingen bij het foute Nederlandse nummer uit de jaren negentig en de meeste spreekwoorden en gezegden zet ik regelmatig onderstebuiten... binnenstevoren... achtersteboven. Nou, je weet wel. Op een donderdag hebben drie goede vriendinnen mij geholpen om al mijn Habseligkeiten netjes in dozen te pakken en in een verhuiswagen te laden. Niet eens twaalf kubikmeter is het volume van de spullen die ik mijn leven noem. In het Duitse Friesland heb ik mijn hondje uit- en mijn vader ingeladen en ben naar de stad aan de Nieuwe Maas gereden. Zonder te weten wat ik er eigenlijk van moest verwachten. Ik heb roze muren geverfd, het Nederlandse woord sifon geleerd, een sifon vervangen, het Nederlandse woord plamuur geleerd, een kruimelige muur geplamuurd, dozen uitgepakt, keukengereedschappen schoon gemaakt, 224 spijkers in de (nu bruine) muren geslagen en uiteindelijk 224 lijsten opgehangen. Mijn vader nam de trein terug naar Duitsland en ik was er stiekem heel blij om en dan werd het toch een beetje eenzaam. Op een goede manier eenzaam. De zomer in Rotterdam was duidelijk over, het begon te regenen en stopte gewoon niet meer. Ik had er nu vijftig vierkantemeter voor mezelf die ik met niemand hoefde te delen. Het is mijn nest, mijn tempel, mijn paleis. Het duurde maar een paar dagen voor ik het toch best wel weer met iemand wilde delen: met mijn hondje, met de nieuwe vrienden die ik nog nauwelijks had of met de oude vrienden die nu ver weg waren. Nu ben ik hier een dikke maand en het is tijd voor de eerste conclusie. Soms doet het me pijn om de hele tijd Nederlands te moeten spreken. Ik ben het soms gewoon beu om door die taal zo beperkt te zijn in mijn gedachten. Het is me nog niet gelukt om dat een of andere onnozele baantje te vinden om maar iets te doen te hebben. Maar ik heb wel een paar aardige mensen leren kennen. Een Chinees die meer Nederlands is dan ik ooit zou kunnen zijn. Een jongen die maar tien meter van me vandaan woont. En het stel geweldige Blijdorpers die ik al van tevoren kende. Ik heb een Nederlandse bankrekening geopend en binnenkort krijg ik een BSN-nummer. Binnen de afgelopen maand heb ik Nederland al weer drie keer verlaten. Ik heb talloze botten gevangen zowel van mogelijke werkgevers als van mogelijke bff's. Ik ken alle vijf homo tenten van Rotterdam, ik vind ze allemaal uiterst middelmatig. Er werd de pomp van mijn fiets gestolen. En mijn besparingen zijn bijna op. Maar ik ben er nog. En ik zal er blijven.
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Es gibt viele gute Gründe nach Thailand zu fliegen. Viele meiner Freunde haben mir diese Gründe wieder und wieder aufgezählt. Die freundlichen Thai, das leckere thailändische Essen, die günstigen Hotelpreise, die traumhaften Strände, die abgelegenen Inseln, die wilde Natur, das großartige Wetter, die wilden Partys. Hat mich alles nicht dazu bewogen, tatsächlich jemals selbst Thailand zu buchen. Denn es haben mir so viele Freunde von Thailand erzählt und jeder von ihnen will auf diesem einen unentdeckten Inselchen gewesen sein, auf dem quasi noch nie zuvor ein Tourist war. Irgendwie ist gefühlt jeder meiner Freunde andauernd in Thailand, und dann auch nicht für eine Woche, sondern gleich für zwei bis zwölf Monate. Ich stelle mir Thailand also erstmal als ein Land vor, in dem vor allem sehr viele Deutsche rumhängen. Diese Vorstellung erinnert mich wiederum sehr an "Mallorca, aber auf der anderen Seite", auf der es ja demnach auch voller sein müsste als am Ballermann. Ist Thailand also nur noch eine andere Seite von Mallorca, die eben einfach sehr viel weiter weg ist? Nunja, keinen Schimmer, Thailand ist groß und ich bin immer noch keiner der Südostasienxperten, zu denen all meine thailand-addicted Freunde in den letzten Jahren geworden sind. Aber dank einer Pressereise, zu der KPRN eingeladen hat, konnte ich aber immerhin die Provinz Phang Nga für ein paar Tage kennenlernen. Ich musste früh morgens um 6 Uhr aufstehen, um dann mit dem Zug von Rotterdam über Utrecht nach Frankfurt zu fahren. Von dort aus ging es mit Thai Airways nach Bangkok und ohne Raucherpause weiter nach Phuket. Dank Zeitverschiebung und lausiger Mathefähigkeiten kann ich nun nicht mehr rekapitulieren, wie lange ich unterwegs war. Aber ich war so bewusstseinserweiternd lange wach, dass ich im Bus nach Khao Lak nur noch herrlich Sinnloses von mir gab. Mit mir waren noch drei weitere Journalisten und Blogger aus Deutschland (Flying Media, Of Roots and Roads & Spaness), zwei aus der deutschsprachigen Schweiz und eine aus der französischsprachigen Schweiz gelandet. Noch am selben Tag kamen drei Österreicher an. Neben uns Journalisten und Bloggern aus den DACH-Ländern gab es noch eine Gruppe aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden (The Digitalistas & Nederlands Dagblad) und eine Gruppe aus Skandinavien. Nicht ganz zufällig sind das die Märkte, die für den thailändischen Tourismus am wichtigsten sind. Auf der Strandparty am Abend wurden wir von den thailändischen Gastgebern pompös im Ramada Khao Lak Resort empfangen. Der Dresscode war weiß und mir kam es ganz gelegen, dass ich letztes Jahr in Japan schon mal eine ähnliche Party besucht habe und die weißen Klamotten so doch noch für etwas gut waren. Der Aufwand, den man für uns veranstaltete, war riesig. Es gab Feuerakrobaten, eine eigenltich ganz geile Coverband, ein fettes Büffet und eine Aussicht, die schlagartig für alle Strapazen des Hinflugs entschädigte. Ständig schwirrten Kellner um einen herum und brachten ein neues Getränk just in dem Moment, als man gerade den letzten Schluck vom vorherigen Getränk nahm. Vor dieser Kulisse lernte ich Stella kennen, eine irre witzige finnische Bloggerin. Bei uns klickte es sofort massiv und die folgenden Tage hingen wir nur noch miteinander rum und brachten so die Organisation unserer thailändischen Gastgeber, nach der Deutsche und Skandinavier streng getrennt voneinander reisten, regelmäßig durcheinander. Denn Stella und ich machten von nun an nichts mehr ohne einander. Jeden der folgenden Abende würden wir noch bis spät nachts am Strand sitzen, Dosenbier trinken und mit Quallenschwärmen im Meer schwimmen. So weit, so geil. Aber wo sind wir eigentlich genau? Die Urlaubsregion Khao Lak, benannt nach einem benachbarten Berg (zu deutsch: Pfahlberg), liegt in der thailändischen Provinz Phang Nga und erlangte traurige Bekanntheit am 26. Dezember 2004, als ein Tsunami völlig überraschend weite Teile Südostasiens zerstörte. In Thailand kostete der Tsunami etwa 8.000 Menschen das Leben, ein Drittel davon waren ausländische Touristen. Fast jeder wird noch die Bilder im Kopf haben, wie die Menschen in Khao Lak vor der herannahenden Riesenwelle flüchten und wie diese nichts als Chaos und Verwüstung zurückließ. Elf Jahre ist das nun her. Der Tsunami ist daher der ständige Subtext dieser Pressereise. Wie gut alles jetzt wieder läuft, das soll uns Journalisten gezeigt werden. Wie man sich vielerorts umorientiert hat nach der Katastrophe, hin zu einem sanfteren, umweltfreundlicheren Tourismus. Und ja, es ist tatsächlich beeindruckend, wie sich diese Region an Thailands Südzipfel neu erfunden hat. Ein Wiederaufbau im Paradies. Unsere Pressereise führte uns quer durch die Provinz Phang Nga, es würde den Rahmen dieses Posts sprengen, um jede einzelne Station zu erwähnen. Ein kurzes Lob soll allerdings an die Organisatoren gehen, die tatsächlich an jedes noch so kleine Detail gedacht haben. Ebenso an unsere lieben thailändischen Helferlein vor Ort, die unglaublich freundlichen Mitarbeiter der Hotels und die Repräsentanten der Provinz Phang Nga, die uns so herzlich willkommen geheißen haben. Unser erster Ausflug führte uns zum Phang Nga Coastal Fisheries Research and Development Center, wo wir uns Clownfische, Korallen, Krokodile, seltsame Krebstiere und ziemlich lässige Schildkröten angucken durften, die dort aufgezogen und dann irgendwann wieder in die Wildnis entlassen werden. Wir durften selbst zu zweit eine Suppenschildkröte adoptieren und sie dann ins Andamische Meer entlassen. Meine hieß Silke (nunja, eigentlich "Flying Silke", weil ich sie eben nicht alleine taufen durfte), war die glückliche Nummer 13 aus dem Schildkrötengetümmel und mit Abstand das charmanteste Reptil weit und breit. Ich habe sie nach einer guten Freundin benannt, die häufig nach Thailand reist, weil ich es eine schöne Idee fand, dass sich die große Silke und die kleine Silke irgendwann mal an irgendeinem idyllischen thailändischen Strand begegnen und Hallo! sagen. Oder eben เฮ้!, denn ich vermute, Schildkrötensilke spricht eher kein Deutsch. Der südliche Teil Thailands ist wesentlich muslimischer als der Rest, das liegt zum Teil an der Nähe zum muslimischen Nachbarland Malaysia, zum anderen aber auch an früheren Migrationsbewegungen aus dem heutigen Indonesien. Bei dem Dorf Ko Panyi in der Bucht von Phang Nga war es so. Ende des 18. Jahrhunderts haben sich zwei javanische Familien auf dem Felsen im Meer niedergelassen und auf Pfählen ihr Dorf einfach ins Wasser gebaut. Nur die Moschee und der muslimische Friedhof stehen auf dem kleinen Fleckchen Festland, das man dem ansonsten unbewohnbaren Felsen abgerungen hat, selbst das Fußballfeld des Dorfes treibt im Wasser. Inzwischen wohnen rund 1.700 Menschen in dem Dorf und durch den Tourismus scheint es ihnen wohl auch nicht allzu schlecht zu gehen. In den engen Gassen der kleinen Pfahlhäuserstadt gibt es unzählige kleine Buden, an dem einen Tank Tops, Kokosholzgeschirr, Muscheln und anderer Plunder angedreht werden. Zwischen den einfach Holzhäusern streunen Katzen gelangweilt umher und Fische liegen zum Trocknen auf Netzen in der Sonne. Ich besichtigte die kleine Moschee, zu der die ungläubigen Europäerinnen allerdings keinen Zutritt hatten, und hatte vom Minarett aus die schöne Aussicht über das gesamte Dorf für mich allein. Einem Kurzfilm auf Youtube lässt sich übrigens entnehmen, dass es zu dem Fußballfeldfloß noch eine Geschichte gibt. Kinder des Dorfes haben es wohl ursprünglich 1986 aus Treibgut gebaut, als gerade die Weltmeisterschaft in Mexiko stattfand. Die neugegründete Mannschaft des Panyee FC war auf Anhieb so gut, dass sie das Halbfinale des Phang Nga Cups erreichte. Seitdem hat Fußball Tradition in dem kleinen Fischerdorf, der Verein wurde sieben Mal südthailändischer Meister. Wir fuhren weiter in unserem Boot, auf dessen Dach Stella und ich uns einen gesalzenen Sonnenbrand holten, besichtigten die Felsnadel Khao Ta-Pu, die durch dem James Bond Film Der Mann mit dem goldenen Colt bekannt geworden ist. Khao Phing Khan, also die Insel, die man weithin James-Bond-Insel nennt, war zum Bersten voll mit europäischen Touristen und verkaufstüchtigen Omas, die ihren Krempel zu Preisen loswerden wollten, die selbst in Europa noch als Wucher zu bezeichnen wären. Ich habe mir natürlich trotzdem ein, zwei kitschige Souvenirs aufschwatzen lassen. Nun ja, was soll ich sagen, it escalated quite quickly. Die Pressereise nach Phang Nga war auch eine Pressereise der ersten Male (wie ja im Prinzip jede Reise). Ich bin zum ersten Mal Kajak gefahren, bzw. Stella und ich haben uns in enem Kajak fahren lassen. Man hat uns eventuell nicht zugetraut, dass wir uns eigenständig in Thailands Mangrovenwäldern fortbewegen können. Sowieso hatte ich das Gefühl, dass auf uns beiden immer mindestens ein thailändisches Augenpaar mehr ruhte, weil man dachte, wir könnten versehentlich irgendeine kolossale Scheiße bauen. Auch bei einem weiteren ersten Mal, dem Bambusfloß-Wildwasserrafting, das nebenbei gesagt eines meiner absoluten Thailights war, ließ man uns nicht ans Ruder. Stattdessen wurden wir von einem sehr sympathischen jungen Mann über den Wang Kiang Khu Wasserfall manövriert, der hin und wieder auch mal Schlangen in Bäumen anstupste, die gerade direkt über mir herum hingen. Panic in the jungle vom allerfeinsten. Ich versöhnte mich aber sofort wieder mit unserem Gondoliere, als er mir eine lustige Palmblattzigarette (ebenfalls meine erste) spendierte - und das trotz meiner offensichtlichen Dummheit, meine Packung Zigaretten in meiner Hosentasche mit auf's Floß genommen zu haben. Apropos Zigaretten: die waren ebenfalls sehr lustig, weil grausam. Man konnte wählen zwischen abgestorbenen Lungenflügeln, toten Babys, Raucherbeinen und offenen Kehlköpfen. Der Warnhinweis erübrigte sich damit natürlich. Am letzten Tag vor unserer Abreise besuchten wir mit der gesamten Gruppe schließlich noch das Städtchen Takuapa, das am Ende des 19. Jahrhunderts mal ein wichtiger Handelshafen gewesen war. Nicht nur wurde hier in der Nähe Zinn abgebaut, der der ganzen Region zu einem wirtschaftlichen Aufschwung verhalf, sondern auch Handel mit dem indischen Subkontinent betrieben. Durch den Handel kamen die Chinesen und so entstand ein merkwürdiges, aber ebenso charmant eklektisches Städtchen, das sowohl thailändische, als auch chinesische und portugiesische Architekturstile in den Fassaden miteinander verbindet. Auch heute noch bezaubert die Altstadt von Takuapa durch diese stolze Muffigkeit ihrer längst vergangenen Blüte. Wir besichtigten in Takuapa nicht nur den chinesischen Schrein, sondern durften auch einer seltsamen Zeremonie beiwohnen, in der die einheimische Bevölkerung in der Mittagshitze Unmengen an Lebensmittel vor einem Mönchskloster auftürmte, nur um dann auf Kommando (also, wenn die Mönche satt waren) selbst so viel Essen wie möglich wieder mit nach Hause zu karren.
Außerdem fand gerade das Vegetarier Festival in Takuapa statt, das ebenfalls von einem merkwürdigen Zeremoniell begleitet wurde. Vor dem Schrein wurde erst eine Art Maibaum aufgestellt, gleichzeitig tanzten einige Mönche topless zu irgendwelchen meditativen Gesängen. Ich bin mir beinahe sicher, dass da irgendwelche bewusstseinserweiternden Substanzen mit im Spiel waren. Irgendwann schließlich stand der Maibaum, die Gesänge hörten auf und es gingen hunderte Silvesterböller auf einmal los. Das hat uns natürlich vorher keiner erzählt, sodass mir nichts anderes übrig blieb, als mich über fünf erschrockene Thai hinweg zu hechten und mich in Sicherheit zu bringen. Danach gab es dann ein vegetarisches Essen, das sehr stark probierte, unvegetarisch auszusehen. Es gab kleine vegetarische Garnelen, Gerichte mit täuschend echtem vegetarischem Hühnerfleisch und überhaupt war in jedem Gericht irgendetwas, das man für Fleisch hielt. Zugegebenermaßen etwas gruselig, dieses Mimikri-Essen. Außerdem nieselte es auch immer noch Silvesterböllerasche, das war natürlich auch nicht so lecker. Mindestens fünf Teilnehmer der Pressereise lagen zu diesem Zeitpunkt sowieso mit Magenverstimmung im Bett, was ich auf unser authentisches Essen vom Vortrag zurückführen würde. Das hatte nämlich in dem Dorf Baan Bang Phat (hier der illustrierte Bericht eines französischen Kollegen) unter, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftigen hygienischen Umständen stattgefunden. In dem Dorf, das genau wie Ko Panyi auf Pfählen stand, war gerade Ebbe und es roch nach Meeresbodenmodder und den Fischen und Garnelen, die überall in der schwülen Hitze trockneten. Es war wohl instinktiv nicht meine schlechteste Entscheidung, bei diesem Mittagessen nur Schalentiere und Seegrassalat zu nehmen. Nach vier großartigen Tagen in der Sonne, wurden wir am letzten Abend mit einer großen Party im Khao Lak Laguna Resort verabschiedet. Der Dresscode für diese Party lautete "colourful" und weil man sich wohl dachte, dass der durchschnittliche Europäer darunter wohl eher sowas wie blassrosa oder fichtengrün versteht, hat man uns auf unseren Hotelzimmern auch direkt eine thailändische Fischerhose hinterlegt. Weil mir nicht so richtig klar war, wie man sich dieses zeltartige, pinke Ding einigermaßen elegant um die Beine wickelte, ging ich schlussendlich doch in meiner schwarzen Skinny Jeans und erntete aber immerhin anerkennende Blicke für meine pinken Söckchen. Auf der Veranstaltung gab es der neben inzwischen obligatorischen Coverband und dem wieder mal großartigen Essen auch einen zum Schreien kitschigen Sonnenuntergang und ein Programm aus klassischen thailändischen Tänzen. Mit den beiden thailändischen Moderatoren des Abends und Alexandra, (einer in Khao Lak ansässigen Deutschen, die Touren und Exkursionen organisiert), ließen Stella und ich den Abend im Happy Snapper ausklingen - der Dorfkneipe in Khao Lak, wenn man so will. Bei dem letzten Bier im Paradies dachte ich dann doch kurz an Europa. Ich war mit dem festen Vorsatz nach Thailand gekommen, wenigstens irgendetwas ein bisschen blöd zu finden, aber das ist mir glücklicherweise nicht gelungen. Thailand ist tatsächlich genauso großartig, wie all eure Freunde es euch ständig erzählen. Fliegt hin, wenn ihr könnt! *Wenn ihr auch Khao Lak besuchen wollt, wendet euch an den Tourbetreiber Eco Khaolak Adventure - Elefantentrekking, Wildwasserrafting, Inselhopping, Tempeltouring, Kajakfahring und viele andere tolle -ings sind dort einfach (und deutschsprachig) buchbar. Stichwort Öko-Tourismus: Gleichzeitig braucht man so kein schlechtes Gewissen zu haben, dass man gerade dort touristische Pfade trampelt, wo man eigentlich der unberührten Natur wegen hingekommen ist. **Der Vollständigkeit halber will ich hier auch noch fix auf einige andere Blogposts und Artikel verlinken, die aus derselben Pressereise hervorgegangen sind. Wiederaufbau im Paradies in Deutschland Von Sandstränden, Schildkröten und Schmetterlingserbsensaft in Deutschland Thailand: Größtes Medienevent in Phang Nga nach dem Tsunami! in Deutschland Süd-Thailand - Urlaubsparadies für Aktiv- und Natur-Touristen in Deutschland Schildkröten-Liebe: So geht Turtle-Wellness in Deutschland Thailand: Phang Nga en Krabi in den Niederlanden Postcards from Phang Nga in Finnland (mit extra viel Yulian) Maailman Reunalla in Finnland |
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zeit~fliegt
Mai 2018
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